成本要控制，但不要求最低。私人定制在服裝領域屬于金字塔塔尖部分，因此品質佳才是硬道理。

　　就是不提古時的絲綢之路，也幾乎人人知曉中國是紡織品原材料生產大國；但鮮為人知的是，在如今的服裝行業，采用進口紡織品原材料的商家越來越多，且比例越來越大。這在服裝私人定制領域尤為突出。

　　服裝定制的前世今生

　　服裝私人定制起源于150多年前的法國。世界上第一家標準意義的定制時裝店，早在1858年就出現在巴黎街頭，“高級定制”成為它的代名詞。

　　以此被稱為“時裝之父”的查爾斯 弗萊德里克 沃斯，一改當時的裁縫只能按照顧主的要求裁制禮服的做法，讓他的專為顧客量身定制的高級時裝店，進入了巴黎的上層社會。深受皇親國戚青睞的服裝“高級定制”很快風靡，除了官場盛行，王公貴族們參加各種重大聚會以及派對，也盯上、并離不開了“高級定制”，因為這已成了他們彰顯身份、追求個性、體現自我的首選。

　　距第一家定制時裝店問世10年，1868年法國高級時裝聯合會成立；又在近80年后的1945年，法國政府為高級時裝的設計、創新和生產能力，訂下嚴格標準，這更成為它風行歐洲的根基和模板；乃至時裝帝國意大利和時尚之都英國，追求私人服裝“高級定制”到醉，成為階層、高端、質感生活的標致。

　　服裝私人定制集中被我國國民所接受，約從上世紀90年代開始，北京、上海等文化大都會打頭陣，時裝設計師們的個人工作室，就成了服裝定制私人出入的場所，并且越來越多、越來越快地成為一種時尚、考究的生活方式，高品質、奢華、專享、個性等等說不清、道不明的含義，盡在其中?；ヂ摼W時代，世界上最頂級的珠寶是定制的，如卡迪亞項鏈，最奢華的轎車是定制的，如勞斯萊斯，最昂貴的服裝是巴黎高級定制，這為他們加足了馬力。

　　為私人定制收購股權

　　迎面走來的人叫陳芃，他是北京愛丁山服裝有限公司總經理。2003年，該公司由美國華裔創始，在中國做服裝私人定制，核心是搜集全球量身定制的訂單，在中國進行加工。他還不忘補充一句，中國是世界工廠。

　　2003年至2010年間，立志專注“服裝私人定制”的陳芃遇到了諸多問題。隨著英國、意大利老一代服裝技師的退休，定制行業已顯萎縮；但此時中國制造業正逢蓬勃興起的狀態，僅一個成本低，就會讓人底氣十足?？啥ㄖ评砟詈妥叽筘浭莾蓚€概念，工業化生產追求的整齊劃一，訂單的穩定性和裁剪的效率尤為重要，而量身定制不具備這些特性，尤其是幾十萬種襯衫幾乎沒有重樣的，盡管產品加工費是國內普通大貨的3倍，但還是沒有廠家愿意接手這樣的項目。

　　“服裝私人定制”是多么美麗的一個夢想，陳芃知道，要想實現它，求人不如“求”己。2013年初秋，他在北京以股權收購的方式接手了一家中型服裝廠。收購這家工廠，他主要是看中了原廠的班底，設備不錯，還有近百個工人。接手后，他不斷為原有人員，包括技術工人和管理人員，灌輸私人定制的理念，但還是有不合拍的地方。于是他大刀闊斧做內部調整，大換血，還把美國數據庫搬到中國。經過27個月風雨兼程的努力，現在工廠每天可生產180套西服，300件襯衫。這樣既可定制西服，又可定制襯衫的工廠，在全球范圍內都是為數不多的，這使6000平方米的順義工廠充滿生機。

　　愛丁山的客戶大多來自英國、美國、加拿大。每件定制服裝起價兩三千元，這樣的服裝做出來與流水線上的大貨精致無二，差別基本只在于因人而異的尺寸。國外有私人定制的傳統，外國客戶很清楚自己想要什么，會提許多繁瑣、精細的要求。水漲船高，單品的價格有時會達到3萬元，甚至30萬元。

　　定制原材料為啥舍近求遠

　　究竟什么樣的西服可以要價30萬，還有人樂于為此埋單？這引起了記者的好奇，碰巧陳芃團隊就曾做過這樣一套定制服裝。陳芃坦言，這套西服貴就貴在客戶指定的制衣布料與眾不同，是由意大利特有的一種小羊駝毛紡織而成。這種小羊駝只能野生，不可宰殺，產量稀缺，唯一的方法就是搜集羊絨，也因此面料價格高達幾萬元一米。做一套西服大概用料3米，該面料又只能手工，所以這套價值30萬的西服其實并非哄抬售價，而是物有所值。

　　說到這里，陳芃向記者透露，愛丁山所制服裝大多采用進口原材料，其中線、墊肩、襯里主要從德國進口，扣子進口意大利。服裝原材料為何要舍近求遠？這個話題有些駭人聽聞。

　　陳芃答道，定制服裝不是完全不用國產原材料，面料有時會用，主要是根據客戶要求。眾所周知，國內羊毛的紡織做得不錯。不為圈外人所熟知的是，國內原材料的加工有些理念與私人定制不大吻合。例如國內追求高紗織，要求羊毛很細，在控制成本的前提下，國內會用化學或物理的方法將羊毛拉細，從而達到高紗織的效果，帶來的問題是面料脆性大，回彈性差。新衣時看不出差別，但是用久了不同就會顯現出來。對這種面料，私人定制基本上是排斥的。而國外的原材料則相反，越細的羊毛越接近羊絨，品質越精良。

　　導致服裝私人定制領域大量采用進口紡織品原材料，是不是因為國內現有的紡織或印染技術“拖了后腿”呢？陳芃談到，西服本身就是西方文化的一種，西方對面料的理解比國內更勝一籌。比如花呢，中國雖然有許多種呢料，但是能不能稱之為花呢？需要打一個問號，因為整體的紡織方法是有一定差別的。再說格子面料，在意大利尤為盛行，而國人對西服的顏色的選擇大多還停留在純色，尤其以黑、藍、灰為代表的深純色。中國人并非不適合格子西服，而是還不習慣和適應。國內紡織廠主要服務于大貨生產流程，必然會選擇大眾暢銷的面料進行服裝制造，而私人定制則追求通過幾千種花型和顏色突出個人特點。此外，理論上講中國是羊絨產量大國，但在羊絨的印染技藝上，與國外也還是有一定差距。意大利的羊絨印染采用的基本都是天然顏料，染出來的顏色不是特別鮮艷，會略微發暗；國內的染色更為絢麗，但是多使用化學顏料，帶來環境污染不說，接觸皮膚時是否對人體健康有影響，令人們會有這樣的擔憂。

　　幕后英雄欲轉型至“臺前”

　　2010年以來，許多商家將目光轉移到東南亞，一些低附加值的外資工廠也已撤出中國，遷到東南亞一帶。完全拼成本，拼價格，國內已經沒有人口紅利的優勢。許多服裝廠渴望轉型，但是面臨諸多問題。工廠可以搜集客人的尺寸，但是如何將這些具體的尺寸轉化成令客人滿意的產品？設計師設計出的統一成衣已經將很多細節考慮在內，但是私人定制的服裝是變化的，如何把這些數據輸入制版？哪些數據有用，哪些無需輸入？這都是問題。令陳芃總經理欣慰的是，經過十幾年的摸爬滾打總結出的經驗，目前可以解決絕大多數的問題，但面對不同客戶，還不能說百分之百沒問題。

　　與普通工廠走大貨思路相反，私人定制要控制成本，但不要求最低。定制在服裝領域屬于金字塔塔尖部分，品質佳才是硬道理，更何況青睞于西服定制的顧客對售價的敏感度相對不高。一路過來，陳芃團隊努力淡化自己的品牌，突出客戶品牌，維護私人定制的真諦。他們知道，英國薩維爾街（Savile Row）是著名的私人定制一條街，眾多各界名流流連于此，而他們在選擇店鋪時，往往更看重這家店的歷史、口碑，或是和店主人是世交，形成“自顧自美麗”的文化?；诖?，陳芃想得開，市場上不知道我們的店很正常，因為私人定制工廠為這些門店解決后臺問題，他們主要做的是平臺。

　　服裝私人定制到最后，設計師的角色在漫漫淡化，客戶需要張揚的個人性格和需求在不斷放大。一套近乎完美的定制服裝，堪稱是設計師和客戶共同創造的結果。讓客戶參與到設計的全過程中，讓它成為專屬于客人的藝術品，這是私人定制最終的意義和快樂。

　　西服有特殊的禮儀和講究，嚴格來說，袖子和襯衫之間應有兩公分的差距。但每個人手臂長短不一，不經過準確測量，很難保證這兩公分的界線。有時，人們為了保證這一點，將買來的成衣修改袖長，但是衣服整體不變，會顯得很怪異。“牽一發而動全身”，領子、里襯、口袋、后擺……到處都會為這一點點的改動而“抗議”，這是造就陳芃嚴謹、執著的客觀環境。他喜歡。

　　為了有更多的“私人”來定制服裝，為了這一舶來的時尚消費形式在中國發揚光大，眼下，陳芃正思考著他的工廠經營模式由B2B向B2C轉變。對此，他直言有難處。為了解決與之前客戶的沖突，同時考慮到國外客戶成熟，客人對客戶門店認知度高，他決定暫時不到國外開門店。而國內合作門店不多，市場巨大，即便開門店對客戶門店影響不大，所以計劃今年在國內開自己的門店。當下他正對北京市場進行調研、了解，更希望在首都的起步階段，得到更多的引領。

　　私人定制渴望后繼有人

　　相比于北京，上海的傳統裁縫店似乎更勝一籌，為何愛丁山選在北京設廠？陳芃坦言，他曾在上海掙扎5年，但上海城鄉間差異小，土地成本高。且上海有成熟的裁縫，沒有成熟的產業工人，只能從江浙一帶招聘。幾年前，江浙出現用工荒，給陳芃剛剛起步的定制事業雪上加霜。上海的問題難以解決，陳芃只好把目光投向北京。

　　說起服裝私人定制的傳承，無論是中國還是西方國家，都存在后繼無人的威脅。原因很明顯，雖然私人定制單價高，但是產量有限。另外，就是認知的問題。做一件好西服，可以彰顯出客人的氣質和興趣，目前國內許多私人定制店還只是單純地為客人提供一件衣服，并不能將客人帶入到設計過程中去。如何將客人喜歡的顏色和適合的顏色趨于一體，是否可以運用花紋、格子等各種搭配達到這一點，這并不只是人們口中所說的“裁縫”可以解決的問題，這需要對服飾文化有深刻的理解。

　　國外門店和客戶溝通伊始，并非在聊衣服，而是談紅酒、政治、球賽等看似和服裝風馬牛不相及的東西，通過這種方式了解客戶的喜好和風格，甚至是推斷客戶經常出入何種場合，這樣才能給出合理的建議，從而做出最適合該客戶的新裝。要想給客戶一個合理的建議，首先制衣人本身要站在一定高度的位置，要熟悉客戶所感興趣的東西，還要對量體裁衣有一定的見地。這樣的私人定制從業人員在國外都是很資深，平均年齡在40歲左右，但是國內缺乏這樣的專業型人才。

　　如今，甘于寂寞的人越來越少，而這個行業，需要匠人精神。